Economizar vs Abaratar
Realmente esto es un ejercicio permanente, tratando de economizar en el costo de una construcción. Lamentablemente no todos los que llegan al estudio con una encomienda de obra nueva o ampliación, están con gran disponibilidad de billetes.
Convengamos que economizar no es lo mismo que abaratar. El primer caso consiste en buscar la solución que más se adapte a los requerimientos del cliente, tratando de gastar lo menos posible, y en el segundo caso, solo se busca el precio sin medir las consecuencias. Desde ya nunca lo recomiendo ya que, por ejemplo, abaratar en una estructura, implica que en un futuro tendrán inconvenientes como fisuras, humedades, etc., también se abarata contratando mano de obra no especializada, (por ejemplo que los peones realicen tareas de oficial), o comprando, por ejemplo, aberturas de mala calidad, o madera para el techo en mal estado (por ejemplo si viene muy verde, inicialmente no se dan cuenta, pero luego sufrirán las consecuencias), y así la lista podría seguir indefinidamente.
Un ejemplo: teníamos que optimizar los costos, ya que los propietarios contaban con una cantidad de dinero determinada, y no podían excederse de ese límite.
Analizamos todos los rubros de obra en detalle, dado que tenemos empresa constructora propia, y sabemos cuales son los que “mas pesan”.
Por ejemplo, el techo de chapa, que en el 1 a 1 era muy económico, hoy en día, cambió totalmente, y es más económico uno con teja cerámica. Los propietarios querían teja color, entonces optamos por una de cemento de primera marca en color negro, con un considerable ahorro y la misma prestación.
Otro ejemplo fueron los pisos, que en un primer momento iban a ser de cerámica, pero luego de analizar el piso alisado de cemento, conseguimos reducir los valores. Eso no quedó ahí, ya que analizamos los costos con baldosa símil piedra (tienen aproximadamente 20mm de espesor), y como estas se pueden colocar con cal, se evitan dos pasos en la mano de obra: contrapiso de emparejado, y carpeta, (los caños pasan por debajo ya que tenemos platea de fundación). Además esta baldosa cuesta la mitad que una cerámica.
Otra forma de economizar fue realizando el exterior en revestimiento Raya2 de Tarquini, de esta forma en una sola mano se hace revoque y color, suprimiendo al pintor.
Por ejemplo, con las aberturas, se consigue un ahorro considerable, si se suprime el premarco. Esto consiste en un marco de las dimensiones del aventanamiento, ya sea en madera o aluminio, y que se amura cuando se levantan las paredes. Si se suprime, hay que recuadrar muy bien los vanos (lugar donde van las aberturas) para luego colocarlas con un buen sistema de fijación, y abundante espuma de poliuretano, para evitar filtraciones.
Los propietarios pedían la entrada de autos en ladrillo común de plano, pensando que eran más económicos, pero no tuvieron en cuenta que para ello es necesario
- Retirar toda la tierra negra
- Colocar tosca apisonada
- Hacer un contrapiso resistente
- Colocar los ladrillos que si bien son muy económicos, la mano de obra que demanda es tremenda, debido a que hay que alinear muy bien las piezas, luego tomarles la junta. Resultado: les aconsejamos que retiren la capa de humus, y con un poco de tosca apisonada, le agregáramos piedra partida. La economía es notable, y también en un futuro si quisieran colocar cualquier tipo de piso (ladrillo, piedra, etc.) podrían hacerlo sin un costo adicional importante.
Como siempre les recomiendo….mejor con un arquitecto.
Estimados arquitectos
Mi consulta esta referida a como Uds. plantean, economizar no abaratar. Para ser practicos,a la hora de construir que me conviene: una planta o dos, ladrillos comunes o huecos portantes, techo de chapa o losa, piso alisado o ceramico.
Aclaro que deseo algo practico, sencillo y economico de 120 mts2, estilo rustico, en un lote de 10 x 35 mts.
Muy buena e interesante su pagina.
Muchas gracias
Rodolfo, muy buena tu pregunta.
Entre una planta y dos prácticamente no existen diferencias, sólo que hay un poco mas de superficie por las escaleras.
El ladrillo hueco portante exterior (que debe ser de 18cm de espesor) es más económico que el común ya que este último debe ir acompañado por otro muro que puede ser también común o hueco, además de una cámara de aire. Es decir que el común, además de ser cara su colocación lleva otro muro adicional.
El techo de chapa es más económico si no se necesita hacer terraza, ya que la losa lleva además contrapiso, membrana, terminación superficial con algún revestimiento, además de la aislación térmica, que llevan ambos techos.
Pero la economía total pasa también por un proyecto optimizado sin superficies de más, y cuidando todos los detalles, que no son pocos.
Para eso… nada mejor que un arquitecto
Hola! Tuvimos un problema de humedad proveniente del baño, el cual ya ha sido solucionado, pero no inmediatamente, lo que produjo que una de las paredes lindantes haya quedado deteriorada por la humedad. No es toda la pared sino la mitad de la misma observando en forma vertical. Nuestra consulta es la siguiente: ¿Es preciso picar y revocar TODA la pared o solo puede hacerse la parte afectada? Desde ya muchas gracias por su respuesta
Carolina, no hace falta picar todo el revoque si no esta deteriorado.
Arquitecto Elias, quisiera saber si se puede usa un techo de chapas en mal estado, como encofrado perdido para luego hacer una losa liviana. queda bien?es seguro?.Muchas gracias.
Arquitecto Elias
Le comento un problema que tuve e intento encontrar una solucion, hice una pileta tipo ovalo de 9 x 4 en sus largos y anchos maximos respectivamente, se hizo con ladrillones de 20, y no le pusieron ni doble pared ni siquiera se reboco el exterior con algun material hidrofugo. la mitad de la pileta esta bajo nivel la otra mitad como se elevo el terreno 80 cm luego se cubrio (con tierra) y quedo a nivel con la casa. tuve un proble el primer año, la hice mirar y me dijeron que estaba mal hecha que necesitaba ladrillos mas grandes hidrofugo, capa de asfaltica o simil, columnas. etc ahora estoy construyendo alli mismo, y la solucion que me plantearon es sanjar todo el contorno trabajar 5 cms el ladrillo (se me van a saltar las venecitas de adentro creo) hacer columnas 5 por lo menos y despues hidrofugo. otra: sanjeo y hormigon pobre con cerecita. que me recomienda habra solucion?
gracias
Horacio, por eso insistimos en hacerlas en hormigon, para evitar justamente esos problemas estructurales.
Nosotros, en un caso similar, lo que hicimos fue construir dentro de la pileta existente, otra con hormigon armado, y solucionamos todos los problemas
Estimados Arquitectos, quisiera saber que opinan de los revoques monocapa (hidrofugo, grueso, fino, color y textura) y si se economiza en vez de utilizar los metodos tradicionales.
Saludos
Javier, no tuve muy buenas experiencias con alguna marca. Pudo haber sido la colocación, pero ante la duda, prefiero algo mas tradicional.
De todas foramas hay otros que usé con exito, que tienen incorporado polietireno expandido «telgopor» para brindar además buena aislación térmica.
Este material, es grueso e hidrófugo sólamente.
Hola lo molesto porque queremos ampliar nuestra casa, y tenemos la idea como usted dice de economizar no abaratar!!!
Por ejemplo, ladrillo comun a la vista sin camara y sin otra pared??? o ladrillo portantes de 18x19x33 con revoque y tarquini??? piso ceramico o cemento alisado???
Desde ya muchas gracias
Marina
Marina, para realizar una optimización de los costos, habria que tomar todos los items de la vivienda y no solo los ladrillos o el piso.
En el caso del ladrillo, los comunes o vistos son los menos recomendados, primero por el incremento en la mano de obra, y ademas son poco aislates termicos.
El portante de 19cm es aconsejable, pero dependiendo la zona donde este ubicada la vivienda, habra que agregar ademas una aislacion termica adicional.
Si la ampliacion va a ser encarada sin la supervision de un arquitecto, es posible que los costos sean mas elevados de lo que debieran.